Як перетворити блок живлення комп'ютера ATX в лабораторний блок живлення

Зміст

• етапи
• рада
• попередження
• Необхідні елементи

- це вікі, що означає, що багато статей написано кількома авторами. Щоб створити цю статтю, у її виданні та вдосконаленні з часом брало участь 46 осіб, які були анонімними.

Блоки живлення для комп'ютерів коштують близько 25 євро, а лабораторні можуть коштувати вам 85 євро набагато більше! Ви можете отримати лабораторний корм з хорошими функціями, перетворивши дешевий блок живлення ATX (або навіть іноді безкоштовно, якщо ви отримаєте його на викинутий комп'ютер). Ви можете очікувати високих вихідних струмів, ефективного захисту від короткого замикання та вихідної напруги, правильно орієнтованих на 5-вольтовій лінії. Примітка: враховуючи напруги, реалізовані на цих пристроях, прочитайте розділ попереджень цього документа, перш ніж приступати до роботи ...

етапи

1. 12 Підключіть блок живлення відповідним кабелем до задньої частини корпусу. Переверніть головний вимикач (якщо такий є) і перевірте, чи загориться світлодіод. Якщо це не так, перемкніть перемикач, встановлений на передній панелі.Підключіть 12-вольтову лампочку до різних вихідних клем, щоб перевірити, чи живлення включене, а потім виміряйте вихідні напруги без заряду, а потім зарядіть за допомогою мультиметра. Будьте обережні, щоб не викликати коротке замикання. Якщо ви були обережні, все повинно бути добре, і ваш пристрій буде працювати нормально. реклама

рада

• Ви також можете перетворити цей блок живлення у змінну модель виходу. Вам потрібно буде використовувати інтегральну схему типу LM317 або краще LM350 (більш потужний) з одним або декількома силовими транзисторами, встановленими в баласті. Але це тема іншої статті.
• Блоки живлення ATX використовують так звану техніку "комутації" (SMPS) для регулювання вихідних напруг. Ви можете знайти потрібну інформацію на веб-сайті: Перемикаючи джерела живлення, ця технологія вимагає наявності мінімального вихідного навантаження для роботи. Створений вами енергетичний опір використовується для "витрачання" енергії, що призводить до виділення тепла навколо цього компонента. Тому він повинен бути встановлений на стінках корпусу для охолодження. Тримайте всі дроти подалі від цього резистора, оскільки його ізоляція може розплавитися і призвести до короткого замикання. Якщо постійно підключити вантаж, ви можете забути про цей опір. Також у вас є можливість використовувати 12-вольтовий вимикач світла, навантаження якого, як правило, буде достатнім для підтримки вашого живлення в нормальній роботі.
• Щоб отримати певний простір, ви можете встановити вентилятор на його місце розташування, але пропустивши його поза коробкою живлення. Однак будьте обережні, щоб не залишати нічого під час роботи, яке може торкатися його лопатей або захищати їх тонкою сіткою з металевою сіткою.
• Щоб скористатися звільненим отвором, видаливши вихідну групу кабелів, ви можете вставити у нього роз'єм запальнички автомобіля. Таким чином, ви можете живити "стандартними" програмами, запланованими для автомобілів.
• Якщо ви не відчуваєте, як зварювати дев'ять кабелів разом на одному клемі (і це стосується проводів заземлення), у вас є можливість (після перевірки того, що вони з'єднані між собою ланцюгом живлення) d відріжте деякі на друкованій платі та підключіть 3 лише до розетки заземлення вашої збірки, чого має бути достатньо, щоб забезпечити гарне повернення струму. Ви також можете вирізати не потрібні вам дроти та ізолювати їх термоусадочною оболонкою.
• Ви можете використовувати 12-вольтовий блок живлення як зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів! Зверніть увагу на те, що якщо акумулятор занадто розряджений, схема захисту від перевантаження вашого пристрою зробить свою роботу і змусить перейти в режим безпеки. Вам потрібно буде підключити його до акумулятора за допомогою резистора 10 Ом / 10 ... 20 Вт, розміщеного послідовно на лінії 12 вольт, щоб обмежити вихідний струм і уникнути перевантаження вашого джерела живлення. Коли напруга акумулятора повернеться приблизно до 12 вольт (перевірити мультиметр), ви можете вийняти резистор і підключити акумулятор безпосередньо до джерела живлення для завершення заряду. Це буде вам дуже корисно, якщо у вас є машина, яка старіє, або якщо взимку вона відмовляється запускатися, або якщо, звичайно, ви занадто довго залишаєте світло або радіоприймач.
• Напруги, які можна генерувати при поєднанні з'єднань, становлять: 24 В (+12, -12), 17В (+5, -12), 12В (+12, GND), 10В (+5, -5), 7В (+ 12, +5), 5 В (+5, GND), всього цього повинно вистачити для більшості тестів, які, можливо, доведеться виконати. У випадку, коли ви використовуєте комбінації двох різних ліній маси (24В, 17В, 10В, 7В, максимальний придатний струм залишатиметься обмеженим на найслабший з двох струмів, зазначених для кожної лінії, яку ви будете використовувати за пені бачення ваш блок живлення в безпечному режимі Щоб знати максимальний струм кожної лінії, вам потрібно просто прочитати етикетку, встановлену виробником на коробці. З іншого боку, багато джерел живлення, що відповідають стандартам ATX, не забезпечують напруги -5 Тож шукайте того, у якого 20-контактний роз'єм або 20-контактний роз'єм + 4 окремі точки, або отримайте джерело живлення, що відповідає стандартам AT (старше), якщо вам справді потрібна ця негативна напруга - 5 вольт.
• Вентилятори, встановлені на такому обладнанні, як правило, досить галасливі і призначені для охолодження джерел живлення, а також досить сильно завантажених комп'ютерів. Завжди є можливість зняти вентилятор, але це погана ідея. Один із способів подолати проблему - якщо ви не плануєте сильно заряджати живлення, відключіть її від 12 вольт і підключіть її через один з +5 вольт червоних проводів. Він повернеться помітно повільніше, але продовжить остигати всередині корпусу. Якщо ви думаєте, що вам потрібна вся його сила, можливо, краще буде замінити оригінальний вентилятор на більш тиху модель (зауважте, що вам завжди доведеться робити щось зварювання). Ви повинні судити і приймати рішення з цього приводу.
• Якщо ви не впевнені у своєму харчуванні, протестуйте його в комп’ютері, де він знаходиться, перш ніж відновити його. Перевірте, чи ПК увімкнено чи вентилятори почнуть працювати. Ви також можете забезпечити напруги, які він генерує за допомогою мультиметра, помістивши свої тестові зонди у невикористаний роз'єм (роз'єм жорсткого диска). Вам доведеться зчитувати напругу дуже близько 5 вольт між червоними проводами і чорними. Блок живлення від старого ПК може виявитися несправним через те, що він не завантажений на виході або через те, що провід управління запуском не підключений до землі.
• Параметри: Якщо ви не хочете встановлювати додатковий комутатор, просто з'єднайте зелений і чорний провід разом. Потім джерелом живлення буде керуватися перемикач, розташований на його задній стороні. Також не потрібно підключати світлодіод, і в цьому випадку ви можете проігнорувати сірий провід, відрізати його та ізолювати від решти ланцюгів.
• Якщо є провід для вимірювання 3,3-вольтової лінії, підключення його до іншої лінії виводу, як 12 вольт, дозволить вам виміряти приблизно 9 вольт (ненавантажених) замість 12 вольт, але якщо ви прийдете щоб трохи завантажити цю лінію, живлення перейде в режим безпеки і всі вихідні напруги зникнуть. Для правильної роботи цей провід повинен бути підключений до виходу 3,3 вольт.
• Якщо ви не боїтеся зварювання, ви можете замінити вентилятор потужністю 10 ваттів та опором живлення, який був спочатку в коробці живлення, обережно не перевертаючи полярності та поєднуючи кольори разом. їх з'єднувальні дроти.
• Якщо ваш джерело живлення не працює, тому якщо не загорілися світлодіоди, перевірте, чи працює його вентилятор. Якщо він працює, світлодіод може бути погано провідним (позитивні та негативні штифти зворотні). Відкрийте коробку живлення та поверніть фіолетовий та сірий провід, які підключені до світлодіода (обов'язково тримайте його обмежувальний резистор у ланцюзі).
• Позначена лінія + 5ВСБ призначена для подачі ланцюгів, які повинні працювати, коли комп'ютер знаходиться в режимі очікування (моніторинг спереду / ввімкнення кнопки, пробудження підключення до мережі та підключення клавіатури та миші тощо). Він подає струм лише від 500 до 1000 мА, і коли вони активні, основні вихідні лінії відключаються. Можливо, буде цікаво підключити світлодіод (з резистором 330 Ом послідовно), щоб вказати, що напруга в мережі 240 вольт присутнє, навіть якщо немає вихідної напруги.
• Аналогічно, на деяких моделях два дроти (зелений і сірий) повинні бути з'єднані між собою для роботи основного живлення.
• Лінія -5 вольт вилучена зі специфікації ATX і тому існує лише на старих джерелах живлення.
• Деякі недавні моделі живлення мають "датчик напруги", провід якого повинен бути підключений до вихідних клем пристрою, щоб забезпечити належне регулювання. У головній групі кабелів, що веде до 20-контактного роз’єму, потрібно знайти чотири червоних та три помаранчевих дроти. Якщо були лише дві помаранчеві нитки, то ви повинні побачити коричневу нитку, яку слід прикріпити до помаранчевих ниток. У випадку, коли є лише 3 червоні нитки, повинен бути один (найчастіше фіолетовий), який повинен бути з'єднаний з червоними нитками.
• Не соромтесь прикрашати корпус своєї їжі за своїм смаком.
• Діаметр отворів ваших отворів, можливо, повинен бути трохи більшим за діаметр розеток (на 5 мм, свердліть на 5,5 мм).
• Ви можете додати 3,3-вольтовий висновок до джерела живлення, підключивши помаранчеві дроти до патч-терміналу (при цьому переконайтесь, що коричневий провід залишається підключеним до одного з кабелів оранжевого кольору). Однак зауважте, що потужність, що подається цим ланцюгом, поділяється на 5-вольтовий вихідний ланцюг, тому слід бути обережним, щоб не перевищити загальну межу потужності цих двох контурів. Наприклад, якщо вихід на 5 вольт має загальну потужність 20 ампер і ви використовуєте 15 вольт при цій напрузі, ви будете обмежені використанням 5 ампер на 3,3 вольта або 20 ампер загалом.

реклама

попередження

• Напруга електромережі може «вбити» (адже будь-яка напруга, що забезпечує струм, більший за 30 мА / вольт, може за кілька моментів переслати вас у світ, якщо він проникне у вашу шкіру) і, принаймні, спричинить серйозний шок. Переконайтесь, що шнур живлення на 240 вольт відключено, а потім розрядіть основний (більший) конденсатор фільтра, як описано нижче. Якщо ви сумніваєтесь, використовуйте мультиметр, щоб переконатися, що напруга на їх клемах близьке до 0 вольт (зверніть увагу, це вимірювання проводиться в режимі напруги постійного струму!).
• Не торкайтеся жодних провідників, пов’язаних з первинними конденсаторами фільтра. Це великі циліндри, покриті тонким шаром пластику, розкриваючи зверху металеву частину, яка, як правило, внутрішньо з'єднана з негативним полюсом деталі. Конденсатори «твердого» типу коротші, трохи більшого діаметру і не мають захисного пластикового шару. Вони тримають електричний заряд, як акумулятор, але на відміну від них вони можуть розряджатися надзвичайно швидко. Напруги на їх клемах можуть становити близько 300 ВОС постійного струму та CEST MORTEL! Перш ніж доторкнутися до чого-небудь на платі, розведіть точки, де вам доведеться втрутитися за допомогою зонда, з'єднаного одним із його кінців до маси первинного контуру.
• Не розбирайте друковану плату електроживлення, якщо вам це не доведеться робити абсолютно. Якщо вам доведеться це зробити, застосовуйте БЕЗ ЗАМИСЛЕННЯ всі запобіжні заходи, описані вище. Доріжки та точки пайки на «мідній» стороні можуть перебувати під високою напругою, якщо ви не залишите достатньо часу для відпочинку. Якщо вам все-таки потрібно розібрати, перевірте напруги більших (первинних) конденсаторів фільтра за допомогою мультиметра. Якщо ви виміряли напругу в цих ємностях, ви повинні розрядити їх, укоротивши їх зондом, кінець якого з'єднаний із землею (з’явиться іскра, але це несерйозно). Коли ви перебуваєте на етапі повторного складання ланцюга, переконайтесь, що оригінальна ізоляційна пластикова пластина знову поставлена ​​на місце між цією платою та дном коробки.
• Комп'ютерного джерела живлення достатньо для перевірки або експлуатації відносно простих електричних або електронних схем (наприклад, зарядного пристрою акумулятора або паяльника), вихідні напруги є джерелами електронного шуму і можуть не підходити для певного використання. Але якщо ви хочете зробити більше, ніж прості тести, набагато краще придбати справжню лабораторну дієту. Є вагомі причини, чому ці пристрої такі дорогі.
• Свердлюючи корпус, переконайтеся, що в електронній частині немає металевих стружок.Це може спричинити коротке замикання, що, в свою чергу, може призвести до пожежі, сильного перегріву або небезпечних сплеску на виходах, що пошкодить новий джерело живлення, ланцюги, які будуть підключені до нього, і зменшить вашу твердість. працювати ні до чого.
• Обов’язково розрядіть конденсатори. Підключіть живлення, запустіть його за допомогою короткого заземлення і заземлення, а потім від'єднайте його від мережі, поки вентилятор не перестане обертатися.
• Якщо у вас є підозри щодо стану свого раціону, «не використовуйте його»! Його захисна схема може не працювати, якщо вона має несправність. Зазвичай схема захисту повинна повільно розряджати конденсатори фільтра від високої напруги. Але якщо, наприклад, цей блок живлення був підключений до 240 вольт при переключенні його в режим 120 вольт, схема захисту, швидше за все, була зруйнована. У цьому випадку вона не зупиняється у разі перевантаження виходу або якщо вона починає виходити з ладу.
• Виготовлене обладнання забезпечить важливі струми. Може статися, що ви створюєте дуги на виходах низької напруги або гриліте схеми, над якими працюєте, якщо помилитесь. З цієї причини "справжні" лабораторні джерела живлення мають регульовані схеми обмеження струму.
• Тільки спеціалізовані фахівці можуть спробувати ці операції.
• Цілком ймовірно, що це втратить будь-яку гарантію!

реклама

Необхідні елементи

• Потужність ATX вище 150 Вт (Ви можете придбати її зі старого комп’ютера або отримати її з Інтернету або у місцевого дилера комп'ютерів)
• Плоскогубці для різання
• Кліщі з довгим носом
• Дриль і свердла для металу
• Розгортка або невеликий круговий файл для металів
• Паяльник і припой
• Вінілоізоляційні клейкі стрічки або самоблокуючі нейлонові коміри (по можливості декілька кольорів
• Термоусадочна трубка та пістолет з гарячим повітрям
• З'єднувальні клеми (бажано для розеток 4 мм)
• Світлодіодний
• Резистор 330 Ом для обмеження струму в світлодіоді
• Опір потужності 10 Ом / 10..20 Вт (входить в блок радіатора з дужками)
• Вимикач низької потужності
• Стандартний силовий кабель напругою 220 вольт для комп'ютера

Отримано з "https://fr.m..com/index.php?title=transforming-a-computers-power-atx-in-laboratory-foods&oldid=241704"