Як переглянути двигун

Зміст

• етапи
• Частина 1 Зніміть двигун
• Частина 2 Огляньте і розберіть блок живлення
• Частина 3 Розберіть і огляньте головку циліндра
• Частина 4 Зберіть блок двигуна
• Частина 5 Поставте мотор назад на місце

Демонтаж та повторний монтаж автомобільного двигуна непростий! Однак якщо ви добре організовані та застосовані, ви уникнете деяких помилок, які можуть бути дорогими, ви не витрачаєте зайвого часу і зможете спокійно йти в кінці свого проекту. Ця стаття допоможе вам вийти і замінити блок двигуна в його купе, пояснить, як оглянути мотор і як його розібрати. Таким чином, у вас з'явиться абсолютно новий (або майже!) Або персоналізований двигун, який доставить вам повне задоволення. Давайте зараз покладемо руки в мастило!

етапи

Частина 1 Зніміть двигун

1. 
   

   
   Крок перший  : очистити зовнішню сторону двигуна, Необхідно якомога більше видалити пил, жир, іржу, всі елементи, які неминуче осідають на болтах, гайках та хомутах. Їх легко розібрати, і ви забрудниться набагато менше.

2. 
   

   
   Підійдіть до "кози" (гідравлічного підйомника однією рукою) вашого автомобіля. Ви повинні бути встановлені на дуже регулярній і стійкій поверхні (наприклад, бетон). Вам також потрібно місце для легкого переміщення козла та маневру. Якщо у вас є справжній гараж, це, звичайно, ідеал.
   • Враховуючи складність двигуна, не марно фотографувати, навіть під різними кутами, різні елементи перед демонтажем. Ви заощадите час і уникнете помилок при перескладанні. Ви також можете зняти ці зображення та записати їх.

3. 
   

   
   
   
   Мати добре організовану та добре організовану робочу зону. Не забудьте мати коробки для збору болтів, гайок, кольє та інших деталей кріплення. Майте стіл (або верстат), куди можна помістити свої інструменти. Для очищення деталей плануйте одне або два відра. Також буде полегшено поводження.

4. 
   

   
   Розбирайте витяжку. Зробіть позначку на болтах капота, щоб повернути їх у потрібному порядку. Будьте уважні! Витяжка досить важка: допоможіть розібрати та зберігати її. Є кришки, під якими проходять деякі електричні дроти (фари, освітлення двигуна, поворотники, протитуманні фари ...): їх необхідно відключити.

5. 
   

   
   Почніть з відключення деяких периферійних елементів. Перш ніж робити що-небудь, потрібно відкрутити кабель заземлення акумулятора. Також потрібно провести подачу повітря в систему охолодження (радіатор і шланги). Будьте обережні, щоб не пошкодити металеві вилки на кінці проводів. Наприклад, їх складніше відремонтувати, ніж пошкоджені шланги.
   • При необхідності вийміть радіатор та його вентилятор. З радіатором слід поводитися обережно: алюмінієві бокові ребра легко скручуються.
   • Потім відкрутіть генератор, натягувач, вентилятор (и) охолодження та зніміть ремені. Відкрутіть трубу впускного повітря та газові шланги. Деякі машини мають енергосистему постійно під тиском, навіть відключений двигун. Таким чином, вам доведеться продути паливо і скинути тиск, перш ніж відкручувати шланги. Якщо нам потрібно відкрутити насос гідропідсилювача керма та кондиціонер компресора, важливо не відключати труби, це марно і це марно витрачайте час, особливо при повторному монтажі.
   • Під час демонтажу двигуна іноді зручно робити ескізи чи знімки крупним планом певних вузлів. Також розумно маркувати (стрічкою та олівцем) шланги, кабелі. У вас може бути хороша пам’ять, але є стільки, що запам'ятати! Звичайно, є труби або кабелі, які легко розмістити, оскільки їх неможливо зібрати в іншому випадку. Це справа не для всіх! Ось чому малювання певних схем, редагування, діаграм або фотографування полегшить вас згодом.

6. 
   

   
   
   
   Відмініть всі електричні з'єднання, пов'язані з двигуном. Ви можете залишити промінь запалювання на місці на мить. Розбирайте випускний колектор і відмикайте всі електричні з'єднання у зв’язку з передачею в очікуванні розбирання трансмісії.

7. 
   

   
   Розбирайте болти, які тримають дзвінок зчеплення до двигуна. Підніміть машину і поставте її на свічки. Підтримуйте коробку передач знизу іншими свічками. Перед тим, як зняти останні болти, обов'язково потрібно підтримати короб. Якщо коробка не підтримується, і ви продовжуєте її відокремлювати, ви можете скинути коробку на неї та пошкодити коробку та блок двигуна. Якщо редуктор тисне на поперечний елемент рами, ці запобіжні заходи є марними.
   • Зазвичай, якщо він добре закріплений, немає необхідності знімати коробку передач, щоб зняти двигун.

8. 
   

   
   Використовуйте "козу", щоб вийняти двигун. Закріпіть кабелі від «кози» до точок підйому мотора. Вони можуть знаходитися біля головки циліндрів або з боків двигуна. Lideal - пропускати ремені під двигун. Трохи підніміть двигун, щоб побачити, чи рухається двигун першим.
   • Дійте обережно. Не забудьте збалансувати мотор на козлі, щоб можна було безпечно його витягнути. Уникайте качання, щоб не пошкодити кузовні роботи. Після підняття розмістіть його на робочій поверхні або на березі для огляду та демонтажу.

Частина 2 Огляньте і розберіть блок живлення

1. 
   

   
   Отримайте технічний огляд свого автомобіля. Всі двигуни різні і простий погляд, навіть мудрий, не може зірвати всіх підводних каменів розбирання. Також бажано мати під рукою технічний огляд транспортного засобу. Добре читайте, перш ніж робити що-небудь, і завжди залишайте його під рукою.
   • Для старшого автомобіля ви знайдете за кілька євро технічний журнал на таких сайтах, як eBay, іноді навіть ви можете їх знайти в бібліотеці. Не можна займатися такою операцією, не маючи технічного огляду транспортного засобу. З останнім ви дізнаєтесь все про характеристики вашого двигуна.

2. 
   

   
   Почніть з візуального та загального огляду блоку двигуна. Подивіться, чи є витоки рідини в отворах різних контурів. Перегляньте електричні контактори та ущільнювачі всіх деталей, що їх мають. Погляньте на шків демпфера (колінчастий вал), щоб побачити, чи не готується ізоляційна гума, і в такому випадку її потрібно буде замінити. Перевірте наявність ознак перегріву, палення та тріщин на блоці двигуна. Перевірте наявність зайвого герметика від попередніх робіт.
   • Перевірте ідентифікаційний номер блоку двигуна та номер лиття. Це потрібно для того, щоб двигун, на якому ви будете працювати, відповідав тому, що ви думаєте. Зміна двигуна не рідкість на вживаних автомобілях. Знайте, що кожен двигун, для однієї і тієї ж моделі, має свої особливості.

3. 
   

   
   Погляньте на зовнішні частини двигуна. Перевірте терміни на наявність ненормальної гри, нещільності ланцюга або ременя або герметичності. Перевірте ремінь генератора, обертаючи шків, слухаючи незвичний шум. Перевірте пристрій зчеплення на знос.

4. 
   

   
   Якщо це ще не зроблено, вийміть випускний колектор, щоб полегшити витяг двигуна з його відсіку. Оскільки деталь піддається високій температурі, видалення болтів іноді утруднене. Не змушуйте, інакше ви зламаєте їх всередині! Посипте їх жиром. Якщо вони дійсно чинять опір, ви також можете нагріти їх для полегшення розбирання.

5. 
   

   
   Почніть розбирати деякі компоненти двигуна. Зніміть каструлю з маслом, кришку коромисла та головку циліндра. Знімаючи останні, слідкуйте за тим, щоб не пошкодити стрижні. Якщо вони пошкоджені або зігнуті, замініть їх.

6. 
   

   
   Перевірте накладку циліндрів. Діаметр циліндрів вимірюється за допомогою мікрометра. Деякі циліндри настільки пошкоджені, що навряд чи можливо їх перемотати. Якщо двигун оригінальний, ви можете добре уявити облицювання стінок циліндра, уважно придивившись до країв циліндрів. Зазвичай саме верх поршня піднімається до цього рівня, а краї не пошкоджуються. Мінуси - це справа не внизу краю, тому що поршень може бути зношеним, що створюється сегментами вгору і вниз. Неперервана модрина дасть вам оригінальний діаметр. Як правило, якщо знос менше 0,05 мм, оригінальні поршні можуть бути знову зібрані, як це є, якщо він вищий за цей розмір, циліндри доведеться переробляти і міняти поршні.

7. 
   

   
   Усуньте край у верхній частині кожного циліндра за допомогою розширювача циліндрів. Цей край визначається як частина, де метал циліндра не вбиває, оскільки під час його ходу поршень не піднімається так високо.Прокладка циліндра починається під цією частиною, але край повинен бути заґрунтований перед витягненням поршня, щоб уникнути будь-яких пошкоджень. Це також дозволить зібрати поршень з його новими сегментами.

8. 
   

   
   Зніміть шатун і поршень. Після зняття ковпачків шатуна, захистіть підшипники великого торця, з'єднувальні кінці і болти захисними вкладишами, щоб запобігти ударам і подряпинам блоку двигуна або пошкодження різьбових гвинтів під час зняття. та поводження. Як захист болтів, ви можете відрізати гумові кінці шланга під час ковзання на болтах. Після огляду та модифікації знову зібрати шапки шатуна на відповідних шатунах. Ви спочатку подбаєте про те, щоб визначити порядок та напрямок складання цих капелюшків. Таким чином, кожен твір буде зібраний у своє первісне місце та в хороший спосіб. Саме за цією ціною рухливий вузол колінчастого вала та поршневих штоків буде обертатися плавно.

9. 
   

   
   Розберіть і подивіться на колінчастий вал. Після демонтажу встановіть його в безпечному місці, бажано за допомогою монтажних плит, щоб зробити точний метрологічний контроль. Розмістіть підшипники в порядку і ретельно огляньте їх на предмет ненормального зносу або надмірного забруднення. Після зняття та направлення колінчастого вала до майстерні, належним чином зібрати основні підшипники на блоці двигуна та обертаючий момент відповідно до технічних характеристик.
   • Розбирайте розподільний вал, балансуючі вали та допоміжні приводи. Дотримуйтесь розташування перекриттів і прокладок і знайдіть порядок цих деталей для повторного складання. Розбирайте підшипники, дбаючи про визначення їх положення.

10. 
    

    
    Погляньте на колінчастий вал. Знайдіть будь-яку тріщину або ознаку перегріву. Зберіть різні розміри колінчастого вала. Серед них діаметр дерева, ловалізація, конічність та існуючі ігри. Порівняйте ці оцінки з рейтингами вашого технічного журналу.
    • Якщо ваш колінчастий вал не входить у специфікацію, спочатку знайдіть його для легкої ідентифікації, а потім відправте його в обробне обладнання (добре обладнане), щоб повторно накрутити або подрібнити стволи. При обертанні кривошипа знайдіть положення, оскільки підшипники повинні бути в правильному порядку, щоб відповідати новому діаметру вала.
    • Після шліфування колінчастого вала в майстерні використовуйте спіральну щітку для очищення отворів жиру. Тоді ви візьмете розміри колінчастого вала, це замінить зношені підшипники і, таким чином, при повторній збірці будете проводити ігри для відповідності підшипникам.

11. 
    

    
    Завершіть розбирання. Розбирайте заглушки головки циліндрів, кріпильні кронштейни, направляючі шпильки та все інше, що ще кріпиться до блоку двигуна. Погляньте на самий блок двигуна на наявність тріщин.
    • Поки ви там, перевірте блок мотора Magnaflux на наявність тріщин на чавуні. На алюмінієвому блоці двигуна використовуйте проникаючу рідину для кровотечі. Ці операції можна доручити механічній майстерні, яка також може виконувати випробування на герметизацію блоку двигуна та головки циліндрів. Ви вб'єте двох птахів, оскільки ці випробування робляться під тиском і на гарячій ванні, ваші частини будуть очищені.

12. 
    

    
    Перевірте рівність несучої поверхні блоку. Ця делікатна операція - це скоріше відповідальність майстерні, яка обладнана, але, якщо у вас є інструменти (правило механіка та набір регулювальних майданчиків), ви можете контролювати себе площинністю брилі. Виміряйте як по діагоналі, так і по горизонталі. Якщо брич не відповідає стандарту, його доведеться масштабувати, щоб відновити його плавність. Під час цієї делікатної роботи будьте обережні, щоб не видалити занадто багато металу, оскільки є певний ризик, що поршень розіб’є клапани.
    • Візьміть внутрішній мікрометр для вимірювання отвору, конусності та ексцентриситету циліндра. Огляньте кожен циліндр на предмет ознак перегріву чи лопнув. Для останнього використовуйте кам’яну лапку. Перевірте вирівнювання та ексцентриситет основних отворів підшипника з внутрішнім мікрометром.

Частина 3 Розберіть і огляньте головку циліндра

1. 
   

   
   Для стиснення пружин клапана використовуйте спеціальні плоскогубці. Коли вони стискаються, зніміть фіксатор клапана і обережно відпустіть тиск на пружину. Коли компресор вільний, вийміть його, а також пружину та аксесуари клапана. Тримайте ці компоненти в порядку.

2. 
   

   
   Зняти клапани. Ви не повинні їх витісняти, щоб не подряпати напрямні клапанів. Очистіть клапани і головки клапанів. Якщо у вас є засоби, носіть голови до майстерні, яку слід підірвати (пострілом або скляними намистинами). В іншому випадку для виявлення можливих тріщин можна пропустити їх в магнітоскопії (Magnaflux) або використовувати проникаючу рідину.

3. 
   

   
   Перевірте рівність кожної головки клапана. Зверніть увагу на будь-які дефекти плоскості, що перевищують допуски, щоб виправити їх після огляду. За допомогою цифрового датчика огляньте напрямні клапанів на предмет надмірного зносу. Це також правило контролю:
   • зношені стрижні клапанів за допомогою мікрометра. Замініть клапани на стрижні, які не відповідають специфікаціям виробника
   • пошкоджені утримуючі ключі, замінити їх
   • довжина головки головки клапанів, На впускних клапанах ці довжини менші, ніж на витяжних клапанах. Замініть клапани, краї яких занадто тонкі
   • вільна довжина, натяг і затягування пружин клапанів, Замініть пружини, знос яких перевищує технічні характеристики

4. 
   

   
   Відновлення пошкоджені напрямні клапанів. Замініть еродовані сидіння клапана та перетворіть усі клапани, які не будуть замінені. Обріжте сидіння клапана. Змастіть штоки клапана моторним маслом. Встановіть сидіння клапана.
   • Ущільнювачі клапанів бувають трьох типів: О-образне кільце, парасолеподібне або подібне до ущільнювачів фірмових ПК. Знайдіть порядок складання. Зберіть головки клапанів. Перевірте, чи немає витоків у спеціально розробленій тест-рідини, або з вакуумним насосом, або в обладнаному майстерні.

Частина 4 Зберіть блок двигуна

1. 
   

   
   Якщо блок двигуна був оброблений, перевірте габарити. Зазвичай обробка проводиться відповідно до стандартів, але вам належить перевірити, чи все зроблено добре. Також переконайтесь, що в контурі, а також в масляних отворах немає залишків або сміття.
   • Очистіть зовнішню сторону двигуна гарячою мильною водою та ретельно висушіть її. Очистіть усі отвори, в яких розміщені болти та інші гвинти. Для цього використовуйте стиснене повітря, щоб переслідувати пил, сміття та інші сліди жиру.

2. 
   

   
   Деякі деталі ретельно змащуйте. Вставте пробки галереї мастила та шнури блоку двигуна за допомогою герметика. У цих місцях ніколи не використовуйте продукт на основі силікону, який може спричинити пастоподібне накопичення, що неминуче перешкоджатиме системі змащування.
   • Після очищення та висушування основних підшипників і підшипників змащуйте основні підшипники. Змастіть внутрішню частину всіх підшипників і ущільнювальну губу задньої основної пломби маслом або мастилом відповідно до рекомендацій виробника (OEM). Правильно встановити основні підшипники та заднє головне ущільнення.

3. 
   

   
   Зберіть знову колінчастий вал та кришки підшипника. Змастіть підшипники спеціальною мастилом "високого тиску" і зберіть колінчастий вал. Кришки підшипника чутливі до положення та орієнтації, відрегулюйте їх, потім затягніть до крутного моменту від центру до кінців.
   • Поверніть колінчастий вал і переконайтесь, що він вільно обертається. Якщо це так, то контроль буде майже закінчений.

4. 
   

   
   Встановіть ланцюжок або ремінь відповідно до технічних умов. Слідкуйте за вирівнюванням відміток часу, а потім утримуйте розподільний вал.
   • Щоб калібрувати розподільний вал і синхросигнал, потрібно вирівняти відмітки часу, щоб правильно відповідати куту синхронізації розподільного вала до положення колінчастого вала або поршня і таким чином синхронізувати рух клапана та терміни розподілу на впуск. , стиснення, горіння та вихлоп.

5. 
   

   
   Встановіть нові поршні, сегменти, ущільнення. Переконайтеся, що розріз поршневого кільця знаходиться в межах, встановлених виробником оригінального обладнання (OEM). Можливо, вам знадобляться великі сегменти. Якщо діаметр сегмента був занадто малим, гра при розрізі була б надмірною, але якби він був занадто великим, сегмент міг би бути занадто щільним один раз на місці і може зламатися, коли двигун працює.
   • Зсуньте прорізи сегментів на поршнях. Прорізи двох послідовних сегментів зміщуються на 180 градусів навколо поршня, щоб зменшити будь-який «витік» газів. Переконайтесь, що сегмент масляного скрепера правильно встановлений.

6. 
   

   
   Знову збирайте шток поршня. Захистіть підшипники великого торця і змастіть проходи, перш ніж затягнути і затягнути крутний момент. Затягування виконується спочатку вручну, потім пара в 3 кроки, щоб забезпечити правильне і регулярне перевезення всіх болтів.
   • Поверніть колінчастий вал після встановлення кожного поршня і затягування болтів, щоб переконатися, що він вільно обертається. Якщо ви відчуваєте важку точку, це показник того, що останній встановлений на місце поршень (або маленька кінцева втулка) був неправильно встановлений - напівпідшипники потрібно затягнути, не ковзаючи один під іншим. Після установки кожної зачіпки поверніть кривошипний вал

7. 
   

   
   Розташуйте прокладку головки циліндра. Ця печатка має значення: переконайтесь, що її правильно розташувати. Не забудьте замінити казенну частину і перекрити наконечники, інакше ремінь ГРМ ніколи не обернеться і закінчиться клаптиками. Використовуйте тільки «герметик», рекомендований виробником.

8. 
   

   
   Встановіть нові головки клапанів. Змастіть болтові нитки та шайби мастилом (FEO) або з'єднанням з'єднань і затягніть болти до обертання в 3 етапи, як зазначено в OEM. Зверніть увагу на довжину і розташування болтів.

9. 
   

   
   Встановіть новий пристрій управління клапаном. Під час складання добре змастіть усі деталі та відрегулюйте, якщо необхідно, клапани. Встановіть вертикальний зазор на мінімальний, а потім крутний момент - 3/4 обороту.

Частина 5 Поставте мотор назад на місце

1. 
   

   
   При необхідності скористайтеся нею, щоб внести деякі зміни. Коли ви робите повний демонтаж, ви повинні скористатися можливістю замінити деякі деталі. Таким чином, настійно рекомендується змінити передачу, якщо ваш лічильник перевищує 300 000 км. Скористайтеся цим і, якщо потрібно, для:
   • встановити нову передачу
   • замінити кондиціонер
   • змінити радіатор
   • міняти стартер

2. 
   

   
   Підготуйте свій двигун. Частково заповніть масляний фільтр, перш ніж накрутити його на двигун. Якщо можливо, поставте масло, що вводиться, що рекомендується виробником. Нанесіть масляний контур, керуючи масляним насосом вручну. Наповніть контур охолодження готовою сумішшю або половиною суміші та дистильованою водою. Скористайтеся, якщо необхідно, щоб змінити:
   • свічки
   • головка розподільника, ротор і промінь запалювання
   • масляні, газові, повітряні та фільтри PCV

3. 
   

   
   Повільно опустіть двигун за допомогою "кози". При спуску обов'язково тримайте двигун горизонтально. Ретельно маневруйте, якщо це можливо, допоможіть. Потім закріпіть мотор на його кріпильних кронштейнах. З'єднайте шланги, шланги та кабелі. Якщо ви змінили деталі, перевірте, чи з'єднання є ідеальними. Зберіть знову радіатор та витяжку. Переконайтесь, що дроти та шланги не торкаються гарячих точок, таких як блок двигуна або витяжний колектор.

4. 
   

   
   Ви готові запустити двигун! Стоянкове гальмо необхідно поставити. Запустіть двигун. Якщо нічого не відбувається, подивіться, чи є проблема з паливом.
   • Погляньте на показники тиску та температури масла. Якщо попереджувальний індикатор масляного світиться, негайно зупиніть двигун і перевірте, чи є витоки. Загалом, якщо ви помітили або почули щось ненормальне, негайно вимкніть двигун.

5. 
   

   
   Покладіть гази. Як тільки ваш двигун гарненько зчиснеться, встановіть його при 2000 об / хв, щоб евакуювати перелив масла на розподільний вал. Близько 20 хвилин запускайте двигун зі швидкістю від 1800 до 2500 об / хв.
   • Перевірте рівень охолоджуючої рідини і перевірте, чи є якісь витоки, перш ніж система знаходиться під тиском. Батарею потрібно зарядити.

6. 
   

   
   Злийте масло і поміняйте фільтр після 200 пробіїв. Потрібно запустити перероблений двигун. Потрібно зробити спочатку спорожнення через 200 до 300 км, потім спорожнення кожні 2 000 км, і це протягом перших трьох місяців.